ハーレーのハンドル部スイッチカバーとボタンをクロームメッキに交換する

先日購入したクリアキン製のメッキ仕様のスイッチカバーとメッキボタンを交換しました。

商品には英語版の詳細な取り付けマニュアルが付いているのですが、今ひとつわかりにくかったので、翻訳したものを参考に交換作業の写真を付けて解説します。
作業しながら写真を撮ったのですが、夕方までかかってしまい段々暗くなってきたのと、スイッチボックス内部の部品やスロットルケーブルをいじっているうちに、油で手が真っ黒になってしまったので、後半部分の写真が少ないのはカンベンしてください。

作業を始める前にマニュアルを一通り読んで、、、、って全部英語なので翻訳した文章を印刷してコチラと、本文についているイラストを参考にしてバイクのそばにおいておきます。
ハンドル廻りの作業を行う時は、工具やパーツなどをタンクの上に落として傷つけないように、毛布や大きめのタオルケットなどを掛けてカバーしておきます。

電気系作業のお約束、バッテリーからケーブルを外します。

必ず「マイナス側から外す」という基本ルールを守ってください。
大変そうな右側、スロットル側から片付けちゃいましょう。

はじめにブレーキレバーの根元スイッチを保護する目的で、レバーを握って出来た根元の隙間に適当な大きさに切ったダンボール片を挟んでおきます。
当初なぜこうするか分かりませんでしたが、ケース内に収めてあるブレーキランプ用スイッチを壊さないためでした。
このスイッチ自体は普段は出っ張りの部分が飛び出ている時はラインはオンになっていて電気が流れる＝ブレーキランプが点き、押されて引っ込んだ時はラインはオフになりブレーキランプが消えます。
ブレーキレバーを握っていない状態だと根元のこのスイッチと接触する部分はスイッチを「押す」状態なのでランプ消、握ってスイッチが開放されるとブレーキが点きます。
スイッチケースとレバーホルダー、レバーを組み立てる時、そのまま（握っていない状態）だとスイッチを「押す」状態で組み立てる事になります。
ブレーキスイッチは防水用に薄いゴムで覆われているのですが、気にせず組み立てるとこのゴムを破ってしまうので、レバーの根元とスイッチが干渉しないようにレバーを握ったのと同じ位置で組み立てるように段ボール等をはさんでレバーを動かしているのです。

そして、アクセルケーブル（引き側）とアイドルケーブル（戻し側）のアジャスターを目いっぱいゆるめておきます。
こうするとアクセルグリップの溝からケーブルとタイコが抜けやすくなります。
スイッチケースを外す前に、ブレーキレバーユニット部を外します。

手前側の上下に箇所にあるトルクスボルトを、車載工具のトルクスレンチを使って緩めてユニットを外します。
外したユニットはブレーキホースで釣り下がっていますので、ブラブラしないようにしておきます。
特にブレーキのリザーバータンク部は逆さまに吊り下がると、ブレーキホース部に空気が入りブレーキの効きに影響する恐れがあるので、タンク部だけは上下を保持しておく方がいいようです。

その後で、スイッチ部のユニットを分解します。

 

ユニットが上下、分割できたら下部ユニット内から出ている2本のスロットルケーブルを、グリップ部の溝から外します。

最初にケーブルをゆるめてあるので外しやすくなっていると思います。

 

この時の事は、先日書いた「ハーレーのハンドルグリップを交換する」の記事も参考にしてください。

ケーブルを外すときは、小さな真鍮製のタイコパーツが外れやすいのでなくさないように気をつけます。

ケーブルが2本とも外れたら、下側ユニットから下に引き抜いておきます。

 

右側のユニットの下には、ヒトデのような形をした黒いプラスティックのパーツがあります。

これは回して絞り込む事で、スロットルの動きに摩擦を与えて動きにくくして、定速走行の時にスロットルから手を離してもアクセルが開いたままに出来るものですが、通行量の少ない広大なアメリカのフリーウェイを長時間走るならともかく、日本の場合には一般道は当然、車の多くマイペース走行など出来ない高速道路でもあまり使い道がありません。

この純正パーツも、クロムメッキのケースに移植してもいいのですが、付属パーツの中に「ローレットビス」が入っているので、こちらに交換してもいいのです。

私はせっかくなのでローレットビスを使いました。

この場合でも、純正の下側ユニットにある、スロットルアジャストボルトに押し出される、弓形の黒いドラムブレーキシューのような形のパーツは使いまわししますので取っておきます。

 

さて、分解したユニットの中にはケーブルにつながれたスイッチがあります。

これを外すには、小さなトルクスネジを外すのですが、車載工具の中には該当するものがありません。

手持ちのトルクスビットから合うものを選び、ビスを外しました。

右側はケーブルをサブプレートに固定しているロックスを切らずに作業しましたが、ケーブルの下にトルクスネジがありやりにくかったです。
やはり注意深く切った方が作業がやり易いようです。

上下ともビスを外しますが、下側にはブレーキレバーが握られている事を感知する、ゴムで覆われたマイクロスイッチユニットがありますので、こじって外しておきます。

クロムメッキのスイッチケースを交換するだけなら、この後新しいケースに組み込むのですが、今回はスイッチのボタンも別に用意したメッキタイプに交換します。
現在付いているスイッチ一つ一つの黒いカバーを外します。

これが結構手間の掛かる作業でした。
細いマイナスドライバーを差し込んでカバーを浮かすのですが、スキマもほとんどなく又あまり力を入れるとカバーを割ってしまいそうで力加減が微妙です。
そして、新しいメッキカバーを付けるのですが、これも簡単にははまってくれません。
結構指先に力を入れながら、そして付いているグリースで手が黒く汚れながらの作業となりました。
一部のカバーにはスプリングが使われていますので、どういう構造ではまっていたか、デジカメで撮影するなどして記録しながら一つずつ作業を進めます。
ようやく片側三つのスイッチカバー（キルスイッチ、スタータースイッチ、右ウインカー）の交換が終わったのはそこそこ時間が掛かりました。

カバー部には動きをよくするためにシリコングリースを薄く塗っておきました。
あとはケースを新しいクロムメッキに交換して組み付けます。
スイッチのサブプレートをユニットに固定するには、最初から付いていたトルクビスでもいいのですが、クリアキンのクロムケースには、新たにプラスのビスが付いていました。
ビスの頭の大きさは純正のトルクスの方が小さいのですが、後々の作業性を考えて簡単なプラスネジを使う事にしました。
ウインカースイッチのある下側には、レバーの開閉を検検知するラバーカバーのボタンが付きます。
スイッチ固定用のプレートで、このラバースイッチも押さえますので取り付け方を覚えておきます。
上側、下側のユニットそれぞれにサブプレートをビス留めします。
下側には、ブレーキレバー用のゴムカバーのマイクロスイッチユニットも組み込んでおきます。
スロットルアジャスト用のビスも新しく組み付け、アジャストプレート（ブレーキシューみたいの）をつけておきます。
下側ユニットには、外しておいたスロットルケーブルを差込ます。
インナーケーブルがアウターチューブから長く出ている方が引き側でケースの奥側（バイクの前方）、短い方が戻し側でケースの手前側（ライダー側）になりますが、ケーブル根元の径の太さが微妙に違っていて、正しい方法でしか2本とも差し込めないようになっていました。

ここまで出来たら下側ユニットの下の穴からユニットをハンドルバーの所定の位置にあてがい、スロットルケーブルをグリップの溝にはめます。
外しておいた真鍮のタイコをケーブルの先端にはめ、グリップの溝にはめます。
二本のケーブルを溝にはめたら、動きのある部分にシリコングリースを塗っておきます。
グリップとこすれるスイッチハウジングの溝の中にも同様に処理します。

上下のスイッチユニットを、付属のクロムメッキのトルクスビスで固定します。
この時注意する点は、スイッチケースから出ている黒い配線チューブを、ハンドル裏側の凹み部分に沿って取り回さないと上下のスイッチケースに挟んでしまいます。
そのあとで、ブレーキレバー部を元通りにセットしてビスで固定します。
この時、スイッチケースの溝とはまる場所がありますので、スキマが生じないよう位置を合わせて固定します。
はめておいたレバー根元のダンボール片を外します。
最後にゆるめておいたアクセルケーブルとアイドルケーブルのアジャスターを調整して、スロットルの遊び部分を調整します。
ハンドルを左右に切った状態で、スロットルの動きに影響していないか確認します。
これで右側のスイッチプレートとボタンのクロムメッキ化が完了です。

続いて左側のクラッチ側の作業です。

スロットルケーブルの作業がない分ラクですが、一番てこずるのがボタンカバーの付け替えなのでこの作業はどちらも同じです。
作業は基本的に右側と同じで、
・クラッチレバー部の取り外し
・スイッチユニットの上下分割
・内部を固定しているサブプレートのビス外し
・クラッチレバー感知のゴムカバースイッチの取り外し
という分解作業を経て、
・スイッチカバーのメッキパーツへの交換
・新しいクロムメッキユニットへの組み付け
・ハンドルバーへの取り付け
・クラッチレバー部の取り付け
です。

こちら側のスイッチユニットの方が、最後にユニットの上下を組み合わせる時にケーブルの取り回しに手間取りました。
そしてハンドルバー部の全部の作業が終了したら、外しておいたバッテリーケーブルを接続して、すべてのスイッチの動作を確認します。
やってみれば作業内容自体は単純なのですが、スイッチカバーの交換作業の手間、ケーブルの取り回し、シリコングリースの塗付など、注意すべき点はいくつかあります。

出来上がったハンドル廻りを見ると、グリップ、スイッチ部ときれいなメッキパーツになりましたが、こうなるとコメントでもいただいたように、左右のレバーのホールド部、右側ブレーキマスターシリンダーの黒いパーツが目につくようになりました。

ハーレー純正でない、サードパーティのアフターパーツは、メッキの質があまりよくないとのご指摘をいただきましたので、こまめに手入れをやっていきたいと思いました。

【追記】
しばらく、この状態でツーリングに行っていましたが、スイッチケースのメッキ部はいいのですが、スイッチボタンのメッキ部は、明るい日差しの下では書かれている表示がほとんど見えません。
もちろん操作するには、どのボタンが何のものかは把握していますが、車検とかの時にはどうかなと思います。
それにどうも全体がキラキラし過ぎて少しうるさいです。
ボタンの部分だけ、メッキパーツをやめて、元のオリジナルの黒いスイッチカバーに戻しました。

この方が表示もはるかに見やすいですし、グリップやレバーホルダーなど、メッキと黒パーツのコントラストのデザインが統一されているようで、私は好きです。
という事で、こちらのスタイルでいくことにしました。

【関連記事】ハーレーのハンドル周り作業

　■「ハンドルグリップ交換」記事は、コチラ　です。

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